スペインの若者が魚を食べない　伝統的な魚屋が危機

中央社駐馬德里特派員胡家綺

2026/6/17 21:57 （6/17 22:06 更新）

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スペインは三面を海に囲まれており、西北は大西洋、北はカンタブリア海、東南は地中海に面しています。漁業が発達し、豊かな漁獲によって、多様な海洋文化と食魚文化が育まれてきました。ヨーロッパの内陸国が羨む「魚を食べる文化」は、スペインの食の根幹です。

地中海食の代表国として、魚はスペイン人の日常的な主食であり、調理技術や文化的価値の象徴でもあります。伝統的な「塩漬けタラ」（Bacalao en salazón）、お酒のおともに欠かせない「塩漬けアンチョビ」（Anchoa）や「酢漬けブケロン」（Boquerón）、高度な技術で作られる高級シーフード缶詰、そして3000年前のフェニキア人に由来するマグロ漁の「アルマドラバ漁法」（Almadraba）など、魚にまつわる歴史は尽きません。

スペイン人にとって魚料理といえば、北部バスク地方の「ドノスティア風炭火焼き全魚」（Pescado a la donostiarra）、東部バレンシアの世界的名物「シーフードパエリア」（Paella de marisco）、南部アンダルシアのビーチで食べられる「エスペト焼きサバ」（Espeto）など、地域ごとに誇れる料理があります。

また、内陸にある首都マドリードでも、王室や政府関係者の需要から、全国から新鮮な魚が直送され、高品質な魚が入手可能です。

しかし、スペイン放送公社（RTVE）の報道によると、かつて世界最大の魚消費国だったスペインも、近年は高齢化や若者の経済的負担、調理経験の不足により、一人あたりの年間魚消費量が2000年の40キロから現在の18キロ未満にまで減少。世界的平均を下回る水準となっています。

一方で、寿司などの日本食人気の高まりにより、「外食」での魚消費は年8％のペースで増加しています。

26歳の弁護士マリオナさんは、中央社に「義理のお母さんが買ってくれなければ、週に1度も食べない」と語ります。価格の高さに加え、「生魚はちょっと怖い」と調理への不安も confess しています。

マドリードでメルカドナ（Mercadona）のスーパーで買い物中の22歳の大学生ホセさんとペペさんは、「家を出てからはほとんど魚を食べない。実家に帰ったときだけ」と話します。

「魚屋で買う？」と尋ねると、最初は「もちろん」と答えていましたが、「伝統的な魚屋で？」と続けると、二人は顔を赤らめて「やったことない。スーパーで骨なしの切り身を買うだけ」と笑いました。

マドリードテレビ（TeleMadrid）によると、スペインの伝統的魚屋は危機的状況にあります。2007年には全国で1万5000軒以上あった魚屋が、現在は9000軒弱にまで減少。年間平均375軒が閉店しています。特にマドリードでは、10年余りで店舗数が半減しました。

マドリード中心部のバレエルモソ市場（Mercado de Vallehermos ）で人気の魚屋を経営するアナさんは、夫と共に10年間魚を販売しています。彼女によると、魚の価格は確かに上がっているが、常連客は習慣を維持しようと努力しているものの、来店頻度は減っているといいます。

また、魚屋では頭や骨の処理、切り身へのカットなど、すべての調理準備を代行しているため、「生魚の調理は実は簡単」と強調しますが、若い客はほとんど来ないといいます。

「若者に魚を買う時間や、調理する気力があるでしょうか？特に夏になると、ビアガーデンでビールを飲んで過ごすほうが楽ですから」とアナさんはため息をつきます。

スペインの伝統的魚屋の多くは家族経営や個人事業主ですが、スーパーとの競争に加え、経営者の高齢化と後継者不足、さらに魚を捌く専門技術を持つ職人の減少により、業界全体が衰退しています。

一方で、28歳の薬剤師ロサリアさんは「魚好きの若者の例外」として、週に4回ほど魚を食べると語ります。忙しいときはスーパーで買うこともありますが、なるべく魚屋で丸ごとの魚を購入し、切り身にして冷凍保存して使い分けています。

記者は、台湾のように魚が豊富なスペインに住むことを誇りに思っていますが、ロサリアさんのような若者が増えなければ、伝統的魚屋は消滅の危機にあり、魚好きの人たちも新鮮な魚を食べられなくなると憂慮しています。（編集：張芷瑄）1150617

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